Отправлено: 23.05.12 10:20. Заголовок: Химические технологии в радиолюбительской практике.

В этой теме предлагаю делиться опытом и технологиями химической, электрохимической обработки, применимой в радиолюбительской практике. (Если вы не уверенны в своих силах, не пробуйте повторять то, что будет написано в этой теме. Работа с реактивами требует элементарной осторожности, внимательности, знания ТБ и здравомыслия).
Уже давно для покрытия своих печатных плат вместо сплава вудда или розе я использую химическое оловянирование. Эта технология позволяет легко и быстро получить гладкое качественное покрытие оловом. Электролит можно использовать в течение нескольких месяцев.
Важную роль во всех химических процессах подобного рода играет подготовка поверхности металла.
Для обезжиривания меди, понадобится: (концентрация указана из расчета грамм на литр воды)
Едкий натр — 35;
кальцинированная сода — 60,
любое синтетическое моющее средство — 5. (лучше использовать тринатрийфосфат)
Температура раствора — 60...70°С, время обработки — 10...20 мин.

Или следующий состав:

Едкий натр (калий) — 75,
жидкое стекло — 20.
Температура раствора — 80...90°С, время обработки — 10...20 мин.
Инвентарь:
Перчатки резиновые. Пластиковая ложка или стеклянная палочка для перемешивания раствора.
Стеклянная или эмалированная тара, в которой будет происходить обезжиривание.
Электроплита.

Растворить едкий натр и кальцинированную соду в 0.5л не горячей воды (при растворении выделяется газ, которым лучше не дышать), добавить жидкое стекло и моющее средство, затем долить оставшиеся 0.5л воды. Раствор нагреть в стеклянной или эмалированной посуде и положить туда плату. Раствор хранится очень долго и может быть использован многократно. При работе не выделяется никаких вредных или неприятных газов.
После, промываю плату, и её необходимо декапировать (если честно, то я не декапирую) Делают это в растворе серной кислоты 5мл на литр (вливать кислоту в воду!) в течении 1-2 минут.
Плата готова к оловянированию.
Существует множество способов лужения. Я использую химическое лужение. Привожу состав электролита, который позволяет осадить мелкокристаллическое, гладкое, полублестящее покрытие из чистого олова. В промышленности применяются электролиты, легированные висмутом, кадмием или серебром, это позволяет получить специальные эксплуатационные характеристики, однако в наших условиях (легкие условия эксплуатации) это не критично, ведь не космические корабли собираем. 3 года назад я освоил эту технологию и ещё ни одна плата из строя не вышла. Так же по технологии положено оплавлять полученные покрытия в печах при температуре близкой к 280 град, это позволяет улучшить частотные характеристики печатных проводников и опять же улучшает эксплуатационные свойства . Я этого не делаю за неимением термостатированной печки. И так:

Состав:
Хлорид олова(II) 10-20г\л
Соляная кислота 15-17 мл\л
Тиомочевина 80-90 г\л
Вода дистиллированная 1 литр
В целях экономии реактивов, для небольших плат, я никогда не делаю литр электролита, а пересчитываю на 200-300 грамм.
Порядок приготовления:
В определённое количество воды влить соляную кислоту, после чего растворить в ней хлорид олова и после добавить тиомочевину. Растворение можно вести в разогретой до 50-70 градусов воде. После полного растворения реактивов, раствор желательно фильтровать через фильтровальную бумагу, но в принципе можно дать раствору отстояться несколько часов и слить с осадка (в зависимости от чистоты компонентов и свежести хлорида олова осадка может и не быть. Отсутствие осадка нормально)
Порядок оловянирования:
Сразу после обезжиривания и декапирования промытую плату полностью погружаем в разогретый до 70 - 80 градусов (не кипятить) раствор оловянирования, и тут же видим результат. 2-3 минуты вполне достаточно. Достаём плату, внимательно осматриваем, под струёй воды, не касаясь пальцами, промываем плату кусочком обезжиренного чистого войлока, после чего погружаем обратно в раствор оловянирования, на минуту не, больше. Процедура промывки необходима дабы выявить места, где олово непрочно пристало к меди. Обычно таких нет… но проверить надо делаем ведь для себя  Промыть, просушить, полюбоваться на дело рук своих… К распайке платы лучше приступить вскоре после оловянирования, так лучше паяется. Если же прошел длительный срок то можно подогреть плату феном и натереть её тряпицей смоченной в растворе оловянирования ,или же подогреть раствор и секунд на 30 погрузить туда плату целиком. В процессе работы из раствора испаряется вода, поэтому воду необходимо доливать до необходимого уровня.
На последок. Приступая к выполнению всех операций, проследите, чтобы всё было под рукой. Стеклянная тара нужных объемов, электроплитка, реактивы. К началу оловянирования все составы уже должны быть подготовлены так, чтобы вам осталось только перенести плату из одного раствора в другой. Все реактивы, за исключением соляной кислоты, не являются прекурсорами и свободно продаются физическим лицам в любом хим. маге, а в любом крупном городе или областном центре он непременно есть. И ещё… как отмерить вес реактивов не имея весов? В грубом приближении достаточно легко… Соорудите из чего угодно (из проволоки подвешенной за центр) «безмен», противовесами послужат монетки.
1коп. = 1.42гр.
5коп. = 2.60гр.
10коп. = 1.93гр.
50коп. = 2.88гр.
2руб. = 5.17гр.
10руб. = 5.63гр. (это которые без ободка)

Если тема интересна, то следующей, будет статья, о химическом серебрении.

 Отправлено: 24.05.12 02:39. Заголовок: У нас в СПб масса ко..

У нас в СПб масса контор, железные конструкции делают. Листы режут лазером, гнут, порошкуют. Даже гравировка есть. Например, http://www.bclr.ru
Вот гальваники нет. Авто - пожалуйста, хром там и тд.
Интересно анодирование, цинкование или ещё что.
Поделитесь опытом.
Всё. Шасси, кожуха, корпуса. Дальше шпоном оклеил и лучше, чем в Италии. Мазератти отдыхает.
С ув.

 Отправлено: 24.05.12 15:10. Заголовок: Везёт... в нашей дер..

Везёт... в нашей деревне такой роскоши нет...
С цинкованием и анодированием увы знаком мало...

 Отправлено: 25.05.12 18:26. Заголовок: Наблюдение: для проя..

 Отправлено: 12.04.16 18:35. Заголовок: У кого было "5&#..

У кого было "5"по химии? Отзовитесь...
Задача - пропитать транс лаком в домашних условиях в целях гидроизоляции.
Лак "Паркетный для внутренних работ ПФ-231"
Состав: Алкидная смола, уайт-спирит, сиккатив, антиоксидант, пеногаситель.
использовал раньше только по дереву. Похож по свойствам на советский "масляный", как его называли лак. Первый слой сохнет очень долго, даже на дереве. Последующие слои - меньше суток.
Вопрос: можно в таком искупать трансформаторы без вреда обмоткам?

 Отправлено: 17.04.16 21:36. Заголовок: Ну, у меня было «5» ..

Ну, у меня было «5» по химии…
Я хотя я не представитель избранного народа, но позвольте задать вопрос на вопрос. Почему для пропитки выбрали именно паркетный лак? Те добавки, которые входят в состав лака конечно же увеличивают электропроводность, хотя после полного отверждения лака ничего экстремального произойти не должно… но зачем гадать? Ведь для пропитки тр-ров существуют специально предназначенные для этого лаки, кроме того в заводских условиях обеспечивают полное заполнение всех пустот внутри (вакуум и т.п.), а в домашних условиях это сделать довольно трудно. А почему бы не использовать давно проверенный состав парафин-воск (50:50).
Если у Вас транс-р силовой, то достаточно окунуть катушку тр-ра (можно даже собранного) в расплавленную парафино-восковую смесь так, чтобы наружная бумажная оболочка катушки транса пропиталась этой смесью, а также смесь должна закрыть все открытые места, куда может проникнуть влага. Можно потом дополнительно залить незакрытые места или закапать воском из свечи. Я так делал со всеми изготовленными силовыми тр-рами, работают без нареканий. Выходные, правда один только раз пропитал (бифилярник) из-за возможности пробоя, а так – нежелательно, из-за появляющейся «мути» в звучании. Хотя некоторые аксакалы советуют всё-же и выходники пропитывать.

 Отправлено: 22.04.16 00:21. Заголовок: У меня как раз выход..

У меня как раз выходники, переделанные как раз из-за пробоя. Пробой был межвитковый на первичке в слое близком к сердечнику. Теперь на воду дую...
Про специальные лаки всё знаю, которые продают бочками по 50 л. Но на бочку денег не хватает .

 Отправлено: 24.04.16 21:27. Заголовок: Мой первый выходник ..

Мой первый выходник тоже совсем недавно попал в аварию. Пробило между первичкой и вторичкой, причём посредине обмотки. А по статистике пробивает ближе к краям, там где витки могли бы провалиться. Причина банальная - очень тонкий слой межсекционной прокладки. Но лет 15 назад я ещё мало что знал об этих нюансах... Перемотал как положено - межсекционную потолще, с фторопластовой пленкой посредине.
Часто мотал толстым б/у проводом, который приходилось предварительно выравнивать. Сами понимаете - трещины в изоляции в таком случае неизбежны. Промазывал несколько раз уже намотанный слой клеем БФ, давал высохнуть и двигался дальше. Но это в силовиках, накальные обмотки. Работают пока, и не жужжат...
А по поводу бочки - тут надобно применить военную хитрость. Придется Вам любым доступным методом втереться в доверие к работникам, имеющим контакт с товаром. Это могут быть грузчики, водители, но никак не менеджеры - эта категория будет только отказывать. Я как бывший работник склада могу сказать, что при большом обороте товара всегда неизбежны внештатные ситуации - падение товара, с последующей транспортировкой в новую тару, отпуск товара для проверки, на выставку и т.п. Вот тут где жидкое начинают разливать, должны появиться ваши новые "заинтересованные" знакомые

 Отправлено: 02.05.16 22:10. Заголовок: PAN пишет: Промазыв..

PAN пишет:

цитата:

Промазывал несколько раз уже намотанный слой клеем БФ, давал высохнуть и двигался дальше. Но это в силовиках

А я в межкаскадниках и выходниках так делаю только в БФ-2 бакелитовый лак добавляю 50/50, а то сейчас такой БФ пошёл, светлый очень..